明代由于政府的鼓励，纺织业繁荣发展。尽管棉布的产量已超过丝绸，但丝绸在纺织中仍占有重要地位，其华美则是棉布无法比拟的。

江南地区丝绸织造技艺精湛，《明会典》记录的官府丝织作坊有28所，其中设在江南的就有20所。南京、苏州、杭州是丝织的中心，松江、嘉兴、湖州也是丝织重镇，在它们周边还分布着众多以丝绸生产或贸易闻名的市镇。北方也有重要的丝绸产地，北京的丝绸主要是官府作坊的产品，而陕西和山西的织造则主要出自民间。

明代最著名丝绸品种是纻丝（缎），纻丝的价值则与锦大致相同，官府丝织作坊的产品也主要是纻丝。明代纻丝有暗花、织金、素和妆花的区别，其中前三种元代已有很多，而花纹以通经断纬的挖梭技术织成的妆花前代尚罕见，入明则大发展。暗花纻丝在民间织造、使用较多，而织金、素、妆花三种主要见于官府纻丝。改机是一种双层提花的锦，出现在弘治（1488～1505）年间的福州府，其经丝加弱捻，细而稀疏，纬丝无捻，较松散，虽然薄而柔软，但牢度差。因为不大牢固，到清代便基本不见。山西长治的潞绸在明代颇受欢迎，不仅“士庶皆得为衣”，并且还得到帝王以及蒙古王公的爱重。潞绸通常素面，但其高档品往往织花。明后期，刻丝织造颇盛，北京、南京是官府的织造中心，苏州是民间最著名的产地。那时的刻丝除用于衣物、帐幔、茵褥、书画装裱等实用品外，又用于摹刻名人书画和佛像等供奉祭祀物，而用以区别官员等级的补子也是刻丝的。刻金、织入孔雀羽线、使用极细的双股强捻线是明代刻丝常用手法，以毛笔敷彩点染、表现细部的补笔手法在明代虽不多见，但这种做法却被清代的中低档刻丝和刺绣大大发扬。

绿地花卉樗蒲纹妆花缎（局部）

明代的官府刺绣十分兴盛。由于官府的绣匠来自全国各地，因此绣品也会兼取各地之长。刺绣的地方流派为数不少，京绣的代表是洒线绣，这是一种在刺绣的主题图案以外，满绣细巧地纹的做法。粤绣大量使用金线，并以金线等勾勒纹样轮廓。苏绣运用三股合捻线的抢针绣法。鲁绣用线颇粗，常以暗花织物为绣地。顾绣（又称“露香园绣”）的绣稿，或取自名家绘画，或自创，深具绘画特点。顾绣针法丰富，劈丝极细，配色自然，能惟妙惟肖地摹仿出笔墨韵味，这对中国欣赏性刺绣的发展影响很大。顾绣的名家先后有缪氏、韩希孟、顾兰玉等，其中韩希孟尤负盛名。

在丝绸的装饰题材里，以花卉为主的植物纹占压倒性优势，以祥禽瑞兽为主的动物纹次之，人物纹、几何纹数量较少，几何纹通常是以地纹的形式出现。至于文字，则基本是吉祥文字，它们通常是其他纹样的辅助。花卉虽仍主要以缠枝花和折枝花的形式出现，但通常花头硕大，多取正面，较少翻转卷侧，形象丰满。妆花缎、锦一类彩色图案的织物色彩多较浓重，重视对比色的运用。锦缎常常加织金银线，它们不仅使色彩更加丰富，效果更加热烈，还常常成为联络冷色、暖色的中介。补子是明清时代官服上用以标志品级的徽识，图案或织或绣，出现在前胸和后背。一般的区别是文官用禽，武官用兽，王公驸马则用麒麟、白泽，风宪官用獬豸。除限于国家仪典而必须庄重的礼服之外，花卉、禽兽等各种题材常常借助谐音、寓意的手段组合成吉祥图案，至于可以辟邪的五毒纹则是一种特殊的吉祥图案。

牡丹纹加金锦摹绘图（局部）